Рис. 28. Парник с автоматическими
открывающимися рамами
Парник изготавливают из различных материалов, боковые стороны делают из дерева, камня, бетона. Деревянный парник обычно ставят на фундамент, поэтому он теплее парников из другого материала. Покрывают парники рамами с уклоном для стока воды. Рамы стеклят обычным стеклом или натягивают пленку, под пленкой устраивают опоры в виде перекладины или проволочной сетки. Для лучшего рассеивания солнечного света используют специальное светопрозрачное гладкое стекло на внешней поверхности и рифленое на внутренней стороне. Рассеянный солнечный свет освещает всю поверхность парника равномерно, в солнечные дни можно обойтись без солнцезащитного навеса.
Сооружение стен парника
Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или другого материала. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Поступающие в продажу стандартные оконные рамы имеют в ширину 100 см и высоту 150 см. Напротив, ширина так называемых голландских рам составляет лишь 80 см. Пригодны также рамы любых других размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Многие садоводы-любители охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий.
У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать.
Рис. 29. Проект постройки парника:
1 - фасонная сталь 30x3 мм;
2 - бетон;
3 - деревянная подставка;
4 - рама;
5 - поперечные планки как упор
или шарниры для рам;
6 - нижний край заглубить
в землю;
7 - боковую стенку подогнать
по ширине к передней
и задней стенкам
Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание.
В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней погоде за парниками следует вести постоянное наблюдение.
В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или открытых рамах может за короткое время свести на нет весь затраченный труд. Для большей надежности используют устройства, которые автоматически открывают и закрывают рамы.
Такие устройства функционируют без затрат электроэнергии.
Формы парников
Конструктивное исполнение парника изменилось незначительно и парник до настоящего времени имеет традиционную прямоугольную форму с наклоненными в одну сторону стенками. Практичны и удобны парники размером 1.5x2.0 м.
Составные конструкции парников могут быть: двойными; с одно или двускатным верхом; стеклянными стенками; иметь множество способов открывания.
Металлические и пленочные переносные парники легко переносятся из одного места в другое. Традиционные постоянные парники устанавливают на фундамент из кирпича или бетона.
Самый простой парник – обтянутая пленкой рама над неглубокой грядкой.
Рис 30. Парниковые рамы,
изготовленные собственными руками:
1 - рама по размеру стекла;
2 - ручка;
3 - стекло;
4 - замазка с двух сторон;
5 - штапик или гвозди с замазкой;
6 - дерево 40x20 мм;
7 - приклеено водоустойчивым клеем;
8 - дерево 55x30 мм;
9 - стальной угольник;
10 - накладка для упора
Использование солнечной энергии
Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим уклоном, причем достаточно иметь наклон 10-20 см в направлении на юг или юго-восток. Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.
Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционном материалом.
Для защиты растений от заморозков до -3°С хорошо зарекомендовали себя пленочные укрытия. Стальные и деревянные каркасы, купленные или собственного изготовления, самых различных форм представляют собой несущие элементы. В принципе для их обтяжки можно использовать любую прозрачную пленку. Однако устойчивая к ультрафиолетовым лучам армированная пленка наиболее долговечна, поскольку не разрушается под их воздействием.
Рис. 31. Парник с биообогревом
(теплоизоляция из пенопласта):
1 - рама;
2 - пространство для растений;
3 - культурный слой почвы;
4 - набивка из навоза;
- уровень земли;
6 - дерево, асбестоцемент, бетон;
7 - теплоизоляция (пенопласт)
Отопление парников
Тот, кто хочет использовать парник особенно интенсивно и независимо от наружной температуры воздуха, устанавливает отопление.
С учетом высокой стоимости электроэнергии необходимо как можно лучше защищать обогреваемые парники от потерь тепла. Поэтому для остекления рам используют изоляционное стекло, а еще лучше полые пластмассовые плиты. Боковые стенки и дно обкладывают пенопластом.
Устройство парника с биообогревом
Если нет возможности подключиться к электросети, все равно нельзя оставлять парник без обогрева. В этом случае возвращаются к использованию навоза или другим биологическим методам получения тепла.
Набить парник навозом относительно не сложно, если конечно, в наличии имеется нужный навоз. Лучше всего для этой цели подходит конский навоз, при использовании коровяка ферментация происходит медленнее, то есть тепло образуется не так быстро.
Рис. 32. Парник с электрообогревом:
1 - рама;
2 - пространство для растений;
3 — термостат;
4 - уровень земли;
5 - культурный слой почвы:
6 - песок, минимум 3 см;
7 - нагревательный мат (кабель);
8 - песок, 2 см,
9 - перфорированные плиты
из пенопласта толщиной
30 мм
Парник с биообогревом отличается от парника с электрообогревом тем, что для его установки требуется выемка земли на глубину около 50 см. Боковые земляные стенки обкладывают досками или другим подобным материалом. Для теплоизоляции используют пенопласт. На дно кладут листья, солому, торфяную крошку или пенопласт, чтобы сохранить в парнике выделяемое при ферментации тепло.
Набивка парника
Температура в парнике зависит от способа его набивки. Навоз и листья укладывают послойно.
Чем выше доля листьев, тем ниже температура. Разумеется, необходимо приобрести некоторый опыт использования тех видов навоза и листвы которые имеются в распоряжении. Другие виды набивки состоят из листьев или соломы, азотного удобрения, торфа, компоста и полного удобрения, которые смешивают в определенном соотношении и закладывают в парник. На набивку насыпают культурный слой почвы. Следует иметь в виду, что субстрат со временем оседает. Поэтому набивку следует делать соответственно высокой. Парник в широком смысле слова тоже теплица. Сюда же относятся пленочные туннели и простые укрытия из прозрачного материала.
Отличие парника от теплицы
Непосредственный отличительный признак теплицы - возможность в ней ходить во весь рост. Парники и пленочные туннели имеют лишь такую высоту, которая обеспечивает нормальный рост растений.
Парник всех форм и разновидностей, как теплица, представляет собой помещение для культивирования растений, в котором создаются и поддерживаются необходимые условия для жизни местных или тропических и субтропических растений. В парнике или теплице растения изолируются от внешних погодных условий. При выращивании местных растений речь идет главным образом об удлинении вегетационного периода, при этом на первом плане стоит выращивание рассады.
Рис. 33. Пленочные укрытия:
а - тент;
б - домик;
в - тентовое укрытие;
г - тоннель
Укрытия
Укрытия делают в виде секций, в миниатюре каждая секция представляет собой небольшую теплицу, открытую с торцевых сторон. Сделанные из стекла, они были очень непрочны и громоздки. В настоящее время укрытия делают из жестких полимерных материалов, эластичной синтетической пленки. Такие материалы натягивают на металлическую основу и сверху удерживают дугами, концы пленки необходимо прикопать землей. Поднятием пленки с подветренной стороны, проводят вентиляцию.
Укрытия из стекла, ставят как тент, или как домик. Проволочные каркасы образуют тентовое укрытие. Укрытия тоннельного типа состоят из длинных полос полиэтиленовой пленки, натянутой на алюминиевые дуги и удерживаемые сверху дугами.
Приготовление компоста
Рис. 34. Ящик для приготовления
компоста
Многие из тех, кто намерен приобрести парник или теплицу, хотели бы выращивать биологически чистые овощи. Однако позднее, из-за нехватки органических удобрений, они вынуждены вносить минеральные удобрения или мириться с теми недостатками, которые сулит истощенная и выведенная из биологического равновесия почва. Для оздоровления почвы и подавления вредителей очень хорошо подходит компост, как натуральный продукт. Компост
можно простейшим способом приготовить самому.
Компост который перепревает в углу сада под открытым небом, поочередно иссушается и вымывается под воздействием солнца и дождя, представляет относительно малоценную землю.
Ящик для компоста
Рис. 35. Ящик для приготовления компоста,
изготовленный собственными руками:
1 - дерево 30x20x160 мм;
2 - упор;
3 - дерево 30x20x110 мм;
4 - крышка;
5 - соединительные планки;
6 - щели для вентиляции;
7 - съемные доски обшивки
Превращение органических отходов в хороший компост и тем самым в гумус осуществляют, главным образом, бактерии и черви. Этим существам мы должны создать идеальные условия с помощью специального устройства-ящика для компостирования. Так можно получить большое количество гумуса. И на что часто не обращают внимания, в хозяйстве остается соответственно меньшее количество отходов, которые необходимо уничтожать.
Недорогие ящики для приготовления компоста часто имеются в продаже, но их также можно изготовить самому из простых материалов. Важную роль здесь играют боковая вентиляция и крышка. Против загнивания деревянные детали пропитывают антисептиком, который не оказывает вредного влияния на растения и микроорганизмы. В качестве строительного материала наряду с деревом можно использовать металл, асбестоцемент и бетон. Готовый компост, как правило, находится внизу ящика, куда нужно иметь доступ.
Легче всего это сделать, когда боковые детали съемные.
Ящик для приготовления компоста в отношении внешнего вида и размеров предложен лишь как один, из вариантов. Разумеется, возможны отклонения.
